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的。也许留在心底才是永恒。似一首隽永的诗，慢慢的让人回味。
游船终于来了。船上照例挂有很多的红灯笼。在暮色中，氤氲若古。
坐在船里，行在江中。那感觉又不同。两旁的山，两旁的树，两旁的人都变得朦胧而渐行渐远。嘉陵江的水很清，略带绿色。偶尔，可听见珠玑般的鸟鸣遥远而清脆，传来一个苍翠蓊郁的故事，生长在暮色欲滴的枝间。有些河灯漂浮在江中，那一定承载了若许的期望和祝福。
掌舵的两人，驾驶这船游刃有余，一人端了一个饭碗，里面是一些苦瓜炒肉类的菜，随风飘来诱人的香味。夫说，他就是闻了这样的饭香，才觉得原来早已饥肠辘辘。
到了华光楼码头。华光楼已停止开放。我们第一件事，是找一可以充饥的地方。在江畔，有很多的类似于冷淡杯的地方。我们找了一个叫“张飞庄园”的地方坐下。位置很好，抬眼便又可以望见江水，也可感受那习习江风。
“张飞牛肉”、“川北凉粉”、“虎皮辣椒”、“火爆凉粉”、“粉蒸排骨”再加上一碟“卤花生”配上一瓶啤酒，一杯桑椹保健醋。我和夫吃得甚酣。只是，我不喜欢啤酒，也不喜欢那桑椹醋。一股脑都入了夫的胃。
其实，在阆中的两天，我觉得最好吃，并不是它的特产，而是，第二天傍晚，我们在一个小巷子里吃的锅贴饺子，烤得酥脆的皮儿，一咬，满口生香，配上一碗浓浓的玉米粥，味道好极。
天色越来越晚。那晚，我们流连在江边很晚。将暮色洗得清清脆脆。本想听听“对情歌”但是一直未曾听到，不知是我们不够用心还是根本就没开展。
六、锦屏山与华光楼
第二天，我们本想就此打住，转到剑阁。昨夜，下了小雨，而且，似乎一直未曾结束。早上，风突然变得清凉，甚至有些凉意。吃完早餐，待我们到阆中车站的时候，却听说，今天没有办法发车了。因为从阆中到剑阁只一辆车来回跑。而那辆车，今天坏了。所以，这一整天我们都没法去剑阁了。我们只得预定了第二天去剑阁的车票。
其实，这倒顺了我的心意。因还有很多的地方未曾去。比如，锦屏山，比如，腾王阁，比如巴巴寺。所以，我倒是满心欢喜的拉着夫出了车站。
雨越来越小，不知什么时候，竟自停了。
我们打了的，直奔锦屏山。锦屏山壁立于嘉陵江南岩，与阆中城隔江相望，据说，花木错杂似锦，两峰连列如屏，有“嘉陵第一江山”之称。
但我却甚失望。15元的门票。进去之后，甚至感觉不如成都的“塔子山”公园。“观星楼”上也不觉有甚奇妙。那九曲回廊更是斑驳陆离，杂草丛生，似乎，很久没人去打理。幸亏，下山的时候，可以一眼望见清凉如斯的嘉陵江，否则，真觉得那山愧于“嘉陵第一江山”的称号。
从锦屏山的南津码头，过渡船，便是古城区的华光楼了。昨日的联票，今日，正好可以一登这华光楼。
华光楼始建于唐，初名南楼，历遭火焚，于明清重建，先后易名为古镇江楼，华光楼，现存的华光楼建于清代同治6年（1867年），楼为四层，通高36米，层层有梯可登上屋顶。全楼除底层为石砌拱券外，以上三层为木结构，屋面为琉璃筒瓦，有仙人塑像、屋脊宝顶等，工艺极为考究，并具有地方特色。
但那木质楼梯很陡，而且被人们踩得斑驳陆离，甚至有些楼梯被磨去了三分之一。登上去，感觉颇危险。因我已有五月的身孕。夫本不想让我登楼。但见我祈盼的眼神，最终还是小心翼翼的登上了最高层。
登高望远，整个古城区和嘉陵江一览无遗。
此时，嘉陵江面升腾起薄薄的雾气，阳光渐渐从山那头露出脸来。偶尔有白鹭掠过江面，摆渡的船吱吱呀呀摇动起来。整个古城渐渐苏醒过来。坐在华光楼的围杆上，躁动不安的心仿佛有了着落，渐渐宁静下来，生活离我们很远，也离我们很近。
七、滕王阁与巴巴寺
恋恋不舍告别华光楼那古老的木质楼梯，从大东街一直往前走，便来到太平寺街。我本想坐三轮。没想那三轮车师傅居然说，年纪轻轻的，还是走路好，锻炼脚力。羞红了我的脸，也热了我的心。当我们问去腾王阁若打的大概多少钱时，那对老年夫妇异口同声，你们可以乘公车去，只需1元。我想，都说阆中人善良热忱，也许这便是一个佐证。一丝温暖荡漾于心。顺便说一下，其实，阆中打的特别便宜，3元的起价，每公里1块2。但我们不愿拂了那老年夫妇的好意。坐了1路车到了腾王阁。
到腾王阁时，阳光正好。滕王阁在半山坡上，上山的道路两旁种满了夹竹桃花，红的白的花朵正开得热闹，好象有遇见久违的朋友般的喜悦。那叶上也都亮晶晶的闪耀着。去腾王阁的人并不是很多。安静的空气里酝酿着欢喜和清新。
入园门有夺锦亭和长廊，如系悬崖峭壁之上。嘉陵江自西北蜿蜒而来，汇为一潭，又折而南去。俯视江潭，仿佛置身于碧波荡漾的江天之中。右上为四合院花庭，即玉台山庄，有名人书画展室。右为滕王阁主体建筑，岿然屹立于叠级屋台之上，24根朱红巨柱，托举层楼，雄伟壮丽。登楼南眺，锦屏之秀，蟠龙之奇，伞盖之丽，远山近水，尽在一望中。
立于夺锦亭，满目是绿。满目是阳光。满目是古老和沧桑。也隐隐有千帆过尽的惆怅。但很快我就雀跃起来。听风从竹林里滑过，沙沙作响，摇曳的竹枝带动竹梢上的鸟窝，让人有一点点的担心，不会掉下来吧？下雨会不会淋湿呢？玫瑰含羞娉婷，殷红的花朵似绒绣，花瓣上闪亮着晶莹的露珠，从俏丽中吐出阵阵的沁人素馨。有些蝴蝶飞舞，在空中划出一道又一道美丽的弧线。我如小女孩一样追逐着那蝴蝶。抬眼，看叶儿摇曳，正会意一笑。
腾王阁内并无多少让人心生敬意的东西。仅存部分台基及数间破屋，但岩有颐神、慈氏二洞及摩崖题刻保存完好。洞内有南宋人题记，洞外有明邵元书杜甫滕王亭子诗及杨瞻撰书颐神古洞诗四首。
但那唐代佛塔确实让我惊喜。该塔为四方形塔基，刻四瓣梅花形须弥座。塔身为覆钵形，正中开一船形龛，内刻一佛结跏趺坐于莲台。上装塔刹，刹基两层，下层有石雕八力士举托刹身。上层为六方柱，各方开一昆门，门内刻一座佛。刹为火焰纹状。石塔高8.25米，保存基本完整。塔身由于风化，已是斑驳。甚至那佛的头已经风化了。看着这样古老与沧桑，辉煌与繁华褪尽交替喧哗的景象。心只有静静的。
轻风吹起，眸子里飘过一个沧桑的过去的影，而我，却又更上一层楼，望尽天涯。
从腾王阁到巴巴寺，并不是很远。这次我们终于打了的。只6元的车程。
天色此时却已开始淡了。一进门，满坡的墓碑坟茔，原来这是穆斯林的墓地。脚走在石板路上，幽凉幽凉的石板合住我们的脚底，有些阴森森的感觉。巴巴寺并未开放，我们只从门缝里，窥见了那清真的神韵。只是那园中的清真寺钟形的屋顶精妙绝伦。那扣住螺丝钉的酒杯就那样久久的停留在记忆深处。偶尔有头戴黑丝巾的穆斯林女子经过。深情庄严肃穆，让我想起霍达的“穆斯林的葬礼”
也许每一种宗教都自有它的渊源和神圣，无法走近，我们只能远远的观望着。望群峰寂寂，山川漠漠。
八、李家大院
黄昏，夕阳将古城堵上了一层金黄色，若一帧发黄的照片。流云过了，树影疏了，在似一横斜阳的暮色里，我们重返古城。首先去的民居就是李家大院。据说也是所有民居中最精巧的古院。
李家大院相比头天我们去的胡家大院，则是另一种曲折幽深。门口照例有人收门票，与胡家大院同样的票价，四元一人。与胡家大院不同的是，李家大院的门口挂有很多的大红灯笼，平添了一些韵味。
从门口望进去，院子套院子，里面似乎幽深得不见尽头。如若阴雨天气，一定让人感觉“庭院深深深几许，杨柳堆烟，帘幕无重数”
李家大院系湖北孝感李族于明正德年间建造，距今五百年。坐北朝南，前店后寝，占地千余平方米，房屋四十余间，呈串珠式三进三重格局，厅堂高大，结构古朴，为典型明代风貌，门窗雕花纹饰精美，室内陈设雅致。匾楹蕴理含趣，兀现川北古民居四合院历史文化风韵，院内几株大桂花树，香溢四邻，人们又惯称“李家桂花大院”
前院天井，里面古树婆娑，绿意昂然。旁边有火房。同样摆了几张小方桌，斑驳木质椅子。有人正在玩牌，对于我们的到来，竟没有丝毫的注意。引人注目的是天井中央的那个水缸，水质清澈，种了很多的水葫芦，清幽静谧。据说这大石水缸造于清嘉庆六年，为主人后代进学时立的标志性纪念物，说明主人对教育求学的重视与希望。古人云：“有书不读子孙愚”水缸沿口上刻有文字记述，清晰可见。中天井莲花纹大水缸为同一年代制作。
走过天井，便是堂屋了。堂屋内立有李氏家族的神龛，现供有千手观音神位，神情神圣肃穆。堂屋前上方精湛的木雕长达四米多，雕纹图案细腻生动，是一幅传统人文精神的浓缩图画，观之令人赏心悦目。堂屋的桌子边上，居然雕着一只愣头愣脑的蛤蟆还是青蛙，样子非常可爱。堂屋上方是听雨楼，楼下两侧房为长辈居位，楼上为小姐绣楼居室，亦称闺房，阁楼门窗雕刻出神入化，艺术表现手法文雅而巧妙，整幅窗花表现了主人对生活充满了美好的愿望，其中一组窗纹展示一对雀鸟欢爱的嘻戏情景，隐喻男女的性爱文化。楼上前后宽敞的过道为听雨品茗对弈的绝佳地方，观雨楼宽大通达，灵气曲回，为古城仅有。
中院天井比第一进略显小些。不过，摆放的桌子，却是圆桌，葫芦形，若一个大香炉，上面盖了盖子。色泽润滑泛着久远。两边的厢房，也都是锁上了锁。每个厢房都有好听的名字。
后院天井惯称腊梅园，当中有腊梅一株。据说盛开时节，奇香四溢，阵阵清芳，是清闲养心品茶聊天的好地方。最后一间房门摆着一个屏风，上面写着“裕后”我觉得那屏风特别美。正欲拍照。夫说，人家卫生间，你拍它作什？呵，连卫生间也别具特色。
李家的木雕不亚于胡家。在每一处堂屋厢房闺房，每一个拐角，甚至小到一卫生间，都有神形备具的木雕。而且，寓意深刻。让人驻足沉思。似乎记忆中的些许，在某个时刻突然启封，一些古老的陈年旧事开始在那些雕花中蔓延，那些秘语便轻轻的从木质花纹中泄漏。
张家小院，因只是匆匆前去问讯是否有住处，在得知早就没有了时。便怅惘离去。但，依稀记得，那张家小院也是格外精致，若缩小了李家大院。想必，这些民居古院，都大致相同吧。
九、民俗会馆和醋吧
晚上，我们又去了民俗会馆。其实，头天我们已经去过。看过几分钟的皮影戏。看过那口百年古井。还有那大大的花轿。其余，便觉稀疏平常了。只是，守门的人告诉我们，晚上八点有民俗风情演出，非常精彩。
晚上8点，当我们准时来到民俗会馆。并无其它人。还未上坐，便上来一人，告诉我们，前四排的位置已经被公安局的预定。要坐便只能坐第五排。原本坐在后面些也不打紧。但听那人用公安局压我们，我反而倔强起来。道，你这门票上本未写明座次，为什么必须给他们留着？那人见我态度坚决，反而无话，只是说，那你们两人坐吧。后面来的人就不行了。果然，后来，又陆续来人，但都不允许坐在前三排。我们坐在第二排，反而有些突兀。心里隐约有些不安也有些气愤。
不过，那民俗馆表演听卖古井茶的大妈态度很好，笑容可掬。一杯古井茶端上来，清香宜人。渐渐的，让心平静下来。
那表演为了等那批官人，原本告诉我们8点开始，却一直到8点47才咿哑起来。而那些公安局的人才陆续如座。
表演倒是不错。内容很丰富。有古老的巴渝舞，灯戏、皮影戏等，还有哑剧、歌舞表演等。小孩们尤其开心，一直不停的嘻笑着。表演约1个小时。待我们出来，已经是暮色重重了。
街上的街灯全亮起来。阆中的街灯不若丽江，全是大红灯笼或串成串的灯笼，若古秦淮人家，而是黄色的牛皮灯笼。灯光略略黯淡。刚开始，我并不是很喜欢这样的格局。但渐渐的，倒也觉得不错。也许，它想以此区别丽江吧。
民俗会馆对面，就有几家醋吧。其实，现在阆中城内大大小小的“醋吧”已经有数十家，醋吧里的饮料以保宁醋、阆州醋中的“醋美人”、“雄蚕蛾醋”、“桑椹醋”等饮料醋系列共20多个品种，顾客根据各自所需提出要求，调制师便会以极品醋为底料调制出味道各异的鸡尾醋酒，顾客在优雅的环境下捧杯细啜慢品，既享受着酒文化，又品啧着醋文化，真是“别有一番滋味在心头”
犹以嘉丽馨醋吧最为出名。虽然知道，自己不会喜欢那些醋饮。但未来阆中前，就打定主意，一定要好好的体会一番。只是，不巧的是，在阆中的两晚，都没能去成。因为人太多了。醋吧里早就人满为患，甚至，还将桌子摆在了街上，即便如此，也没有了空位。
所以，只得留遗憾了。
两天的时间匆匆而逝。如草尖上的一滴露，来不及升腾，便坠入泥土。
深夜，走在有些凉意的阆中古城，我才发现，我离阆中这么近。但隐约，所有的景致却已远去。那感觉如是心中那朵含苞的荷，来不及绽放，却已是深秋。
但我知道，我曾穿越时空，来到这里。
2007.5.8
的。也许留在心底才是永恒。似一首隽永的诗，慢慢的让人回味。
游船终于来了。船上照例挂有很多的红灯笼。在暮色中，氤氲若古。
坐在船里，行在江中。那感觉又不同。两旁的山，两旁的树，两旁的人都变得朦胧而渐行渐远。嘉陵江的水很清，略带绿色。偶尔，可听见珠玑般的鸟鸣遥远而清脆，传来一个苍翠蓊郁的故事，生长在暮色欲滴的枝间。有些河灯漂浮在江中，那一定承载了若许的期望和祝福。
掌舵的两人，驾驶这船游刃有余，一人端了一个饭碗，里面是一些苦瓜炒肉类的菜，随风飘来诱人的香味。夫说，他就是闻了这样的饭香，才觉得原来早已饥肠辘辘。
到了华光楼码头。华光楼已停止开放。我们第一件事，是找一可以充饥的地方。在江畔，有很多的类似于冷淡杯的地方。我们找了一个叫“张飞庄园”的地方坐下。位置很好，抬眼便又可以望见江水，也可感受那习习江风。
“张飞牛肉”、“川北凉粉”、“虎皮辣椒”、“火爆凉粉”、“粉蒸排骨”再加上一碟“卤花生”配上一瓶啤酒，一杯桑椹保健醋。我和夫吃得甚酣。只是，我不喜欢啤酒，也不喜欢那桑椹醋。一股脑都入了夫的胃。
其实，在阆中的两天，我觉得最好吃，并不是它的特产，而是，第二天傍晚，我们在一个小巷子里吃的锅贴饺子，烤得酥脆的皮儿，一咬，满口生香，配上一碗浓浓的玉米粥，味道好极。
天色越来越晚。那晚，我们流连在江边很晚。将暮色洗得清清脆脆。本想听听“对情歌”但是一直未曾听到，不知是我们不够用心还是根本就没开展。
六、锦屏山与华光楼
第二天，我们本想就此打住，转到剑阁。昨夜，下了小雨，而且，似乎一直未曾结束。早上，风突然变得清凉，甚至有些凉意。吃完早餐，待我们到阆中车站的时候，却听说，今天没有办法发车了。因为从阆中到剑阁只一辆车来回跑。而那辆车，今天坏了。所以，这一整天我们都没法去剑阁了。我们只得预定了第二天去剑阁的车票。
其实，这倒顺了我的心意。因还有很多的地方未曾去。比如，锦屏山，比如，腾王阁，比如巴巴寺。所以，我倒是满心欢喜的拉着夫出了车站。
雨越来越小，不知什么时候，竟自停了。
我们打了的，直奔锦屏山。锦屏山壁立于嘉陵江南岩，与阆中城隔江相望，据说，花木错杂似锦，两峰连列如屏，有“嘉陵第一江山”之称。
但我却甚失望。15元的门票。进去之后，甚至感觉不如成都的“塔子山”公园。“观星楼”上也不觉有甚奇妙。那九曲回廊更是斑驳陆离，杂草丛生，似乎，很久没人去打理。幸亏，下山的时候，可以一眼望见清凉如斯的嘉陵江，否则，真觉得那山愧于“嘉陵第一江山”的称号。
从锦屏山的南津码头，过渡船，便是古城区的华光楼了。昨日的联票，今日，正好可以一登这华光楼。
华光楼始建于唐，初名南楼，历遭火焚，于明清重建，先后易名为古镇江楼，华光楼，现存的华光楼建于清代同治6年（1867年），楼为四层，通高36米，层层有梯可登上屋顶。全楼除底层为石砌拱券外，以上三层为木结构，屋面为琉璃筒瓦，有仙人塑像、屋脊宝顶等，工艺极为考究，并具有地方特色。
但那木质楼梯很陡，而且被人们踩得斑驳陆离，甚至有些楼梯被磨去了三分之一。登上去，感觉颇危险。因我已有五月的身孕。夫本不想让我登楼。但见我祈盼的眼神，最终还是小心翼翼的登上了最高层。
登高望远，整个古城区和嘉陵江一览无遗。
此时，嘉陵江面升腾起薄薄的雾气，阳光渐渐从山那头露出脸来。偶尔有白鹭掠过江面，摆渡的船吱吱呀呀摇动起来。整个古城渐渐苏醒过来。坐在华光楼的围杆上，躁动不安的心仿佛有了着落，渐渐宁静下来，生活离我们很远，也离我们很近。
七、滕王阁与巴巴寺
恋恋不舍告别华光楼那古老的木质楼梯，从大东街一直往前走，便来到太平寺街。我本想坐三轮。没想那三轮车师傅居然说，年纪轻轻的，还是走路好，锻炼脚力。羞红了我的脸，也热了我的心。当我们问去腾王阁若打的大概多少钱时，那对老年夫妇异口同声，你们可以乘公车去，只需1元。我想，都说阆中人善良热忱，也许这便是一个佐证。一丝温暖荡漾于心。顺便说一下，其实，阆中打的特别便宜，3元的起价，每公里1块2。但我们不愿拂了那老年夫妇的好意。坐了1路车到了腾王阁。
到腾王阁时，阳光正好。滕王阁在半山坡上，上山的道路两旁种满了夹竹桃花，红的白的花朵正开得热闹，好象有遇见久违的朋友般的喜悦。那叶上也都亮晶晶的闪耀着。去腾王阁的人并不是很多。安静的空气里酝酿着欢喜和清新。
入园门有夺锦亭和长廊，如系悬崖峭壁之上。嘉陵江自西北蜿蜒而来，汇为一潭，又折而南去。俯视江潭，仿佛置身于碧波荡漾的江天之中。右上为四合院花庭，即玉台山庄，有名人书画展室。右为滕王阁主体建筑，岿然屹立于叠级屋台之上，24根朱红巨柱，托举层楼，雄伟壮丽。登楼南眺，锦屏之秀，蟠龙之奇，伞盖之丽，远山近水，尽在一望中。
立于夺锦亭，满目是绿。满目是阳光。满目是古老和沧桑。也隐隐有千帆过尽的惆怅。但很快我就雀跃起来。听风从竹林里滑过，沙沙作响，摇曳的竹枝带动竹梢上的鸟窝，让人有一点点的担心，不会掉下来吧？下雨会不会淋湿呢？玫瑰含羞娉婷，殷红的花朵似绒绣，花瓣上闪亮着晶莹的露珠，从俏丽中吐出阵阵的沁人素馨。有些蝴蝶飞舞，在空中划出一道又一道美丽的弧线。我如小女孩一样追逐着那蝴蝶。抬眼，看叶儿摇曳，正会意一笑。
腾王阁内并无多少让人心生敬意的东西。仅存部分台基及数间破屋，但岩有颐神、慈氏二洞及摩崖题刻保存完好。洞内有南宋人题记，洞外有明邵元书杜甫滕王亭子诗及杨瞻撰书颐神古洞诗四首。
但那唐代佛塔确实让我惊喜。该塔为四方形塔基，刻四瓣梅花形须弥座。塔身为覆钵形，正中开一船形龛，内刻一佛结跏趺坐于莲台。上装塔刹，刹基两层，下层有石雕八力士举托刹身。上层为六方柱，各方开一昆门，门内刻一座佛。刹为火焰纹状。石塔高8.25米，保存基本完整。塔身由于风化，已是斑驳。甚至那佛的头已经风化了。看着这样古老与沧桑，辉煌与繁华褪尽交替喧哗的景象。心只有静静的。
轻风吹起，眸子里飘过一个沧桑的过去的影，而我，却又更上一层楼，望尽天涯。
从腾王阁到巴巴寺，并不是很远。这次我们终于打了的。只6元的车程。
天色此时却已开始淡了。一进门，满坡的墓碑坟茔，原来这是穆斯林的墓地。脚走在石板路上，幽凉幽凉的石板合住我们的脚底，有些阴森森的感觉。巴巴寺并未开放，我们只从门缝里，窥见了那清真的神韵。只是那园中的清真寺钟形的屋顶精妙绝伦。那扣住螺丝钉的酒杯就那样久久的停留在记忆深处。偶尔有头戴黑丝巾的穆斯林女子经过。深情庄严肃穆，让我想起霍达的“穆斯林的葬礼”
也许每一种宗教都自有它的渊源和神圣，无法走近，我们只能远远的观望着。望群峰寂寂，山川漠漠。
八、李家大院
黄昏，夕阳将古城堵上了一层金黄色，若一帧发黄的照片。流云过了，树影疏了，在似一横斜阳的暮色里，我们重返古城。首先去的民居就是李家大院。据说也是所有民居中最精巧的古院。
李家大院相比头天我们去的胡家大院，则是另一种曲折幽深。门口照例有人收门票，与胡家大院同样的票价，四元一人。与胡家大院不同的是，李家大院的门口挂有很多的大红灯笼，平添了一些韵味。
从门口望进去，院子套院子，里面似乎幽深得不见尽头。如若阴雨天气，一定让人感觉“庭院深深深几许，杨柳堆烟，帘幕无重数”
李家大院系湖北孝感李族于明正德年间建造，距今五百年。坐北朝南，前店后寝，占地千余平方米，房屋四十余间，呈串珠式三进三重格局，厅堂高大，结构古朴，为典型明代风貌，门窗雕花纹饰精美，室内陈设雅致。匾楹蕴理含趣，兀现川北古民居四合院历史文化风韵，院内几株大桂花树，香溢四邻，人们又惯称“李家桂花大院”
前院天井，里面古树婆娑，绿意昂然。旁边有火房。同样摆了几张小方桌，斑驳木质椅子。有人正在玩牌，对于我们的到来，竟没有丝毫的注意。引人注目的是天井中央的那个水缸，水质清澈，种了很多的水葫芦，清幽静谧。据说这大石水缸造于清嘉庆六年，为主人后代进学时立的标志性纪念物，说明主人对教育求学的重视与希望。古人云：“有书不读子孙愚”水缸沿口上刻有文字记述，清晰可见。中天井莲花纹大水缸为同一年代制作。
走过天井，便是堂屋了。堂屋内立有李氏家族的神龛，现供有千手观音神位，神情神圣肃穆。堂屋前上方精湛的木雕长达四米多，雕纹图案细腻生动，是一幅传统人文精神的浓缩图画，观之令人赏心悦目。堂屋的桌子边上，居然雕着一只愣头愣脑的蛤蟆还是青蛙，样子非常可爱。堂屋上方是听雨楼，楼下两侧房为长辈居位，楼上为小姐绣楼居室，亦称闺房，阁楼门窗雕刻出神入化，艺术表现手法文雅而巧妙，整幅窗花表现了主人对生活充满了美好的愿望，其中一组窗纹展示一对雀鸟欢爱的嘻戏情景，隐喻男女的性爱文化。楼上前后宽敞的过道为听雨品茗对弈的绝佳地方，观雨楼宽大通达，灵气曲回，为古城仅有。
中院天井比第一进略显小些。不过，摆放的桌子，却是圆桌，葫芦形，若一个大香炉，上面盖了盖子。色泽润滑泛着久远。两边的厢房，也都是锁上了锁。每个厢房都有好听的名字。
后院天井惯称腊梅园，当中有腊梅一株。据说盛开时节，奇香四溢，阵阵清芳，是清闲养心品茶聊天的好地方。最后一间房门摆着一个屏风，上面写着“裕后”我觉得那屏风特别美。正欲拍照。夫说，人家卫生间，你拍它作什？呵，连卫生间也别具特色。
李家的木雕不亚于胡家。在每一处堂屋厢房闺房，每一个拐角，甚至小到一卫生间，都有神形备具的木雕。而且，寓意深刻。让人驻足沉思。似乎记忆中的些许，在某个时刻突然启封，一些古老的陈年旧事开始在那些雕花中蔓延，那些秘语便轻轻的从木质花纹中泄漏。
张家小院，因只是匆匆前去问讯是否有住处，在得知早就没有了时。便怅惘离去。但，依稀记得，那张家小院也是格外精致，若缩小了李家大院。想必，这些民居古院，都大致相同吧。
九、民俗会馆和醋吧
晚上，我们又去了民俗会馆。其实，头天我们已经去过。看过几分钟的皮影戏。看过那口百年古井。还有那大大的花轿。其余，便觉稀疏平常了。只是，守门的人告诉我们，晚上八点有民俗风情演出，非常精彩。
晚上8点，当我们准时来到民俗会馆。并无其它人。还未上坐，便上来一人，告诉我们，前四排的位置已经被公安局的预定。要坐便只能坐第五排。原本坐在后面些也不打紧。但听那人用公安局压我们，我反而倔强起来。道，你这门票上本未写明座次，为什么必须给他们留着？那人见我态度坚决，反而无话，只是说，那你们两人坐吧。后面来的人就不行了。果然，后来，又陆续来人，但都不允许坐在前三排。我们坐在第二排，反而有些突兀。心里隐约有些不安也有些气愤。
不过，那民俗馆表演听卖古井茶的大妈态度很好，笑容可掬。一杯古井茶端上来，清香宜人。渐渐的，让心平静下来。
那表演为了等那批官人，原本告诉我们8点开始，却一直到8点47才咿哑起来。而那些公安局的人才陆续如座。
表演倒是不错。内容很丰富。有古老的巴渝舞，灯戏、皮影戏等，还有哑剧、歌舞表演等。小孩们尤其开心，一直不停的嘻笑着。表演约1个小时。待我们出来，已经是暮色重重了。
街上的街灯全亮起来。阆中的街灯不若丽江，全是大红灯笼或串成串的灯笼，若古秦淮人家，而是黄色的牛皮灯笼。灯光略略黯淡。刚开始，我并不是很喜欢这样的格局。但渐渐的，倒也觉得不错。也许，它想以此区别丽江吧。
民俗会馆对面，就有几家醋吧。其实，现在阆中城内大大小小的“醋吧”已经有数十家，醋吧里的饮料以保宁醋、阆州醋中的“醋美人”、“雄蚕蛾醋”、“桑椹醋”等饮料醋系列共20多个品种，顾客根据各自所需提出要求，调制师便会以极品醋为底料调制出味道各异的鸡尾醋酒，顾客在优雅的环境下捧杯细啜慢品，既享受着酒文化，又品啧着醋文化，真是“别有一番滋味在心头”
犹以嘉丽馨醋吧最为出名。虽然知道，自己不会喜欢那些醋饮。但未来阆中前，就打定主意，一定要好好的体会一番。只是，不巧的是，在阆中的两晚，都没能去成。因为人太多了。醋吧里早就人满为患，甚至，还将桌子摆在了街上，即便如此，也没有了空位。
所以，只得留遗憾了。
两天的时间匆匆而逝。如草尖上的一滴露，来不及升腾，便坠入泥土。
深夜，走在有些凉意的阆中古城，我才发现，我离阆中这么近。但隐约，所有的景致却已远去。那感觉如是心中那朵含苞的荷，来不及绽放，却已是深秋。
但我知道，我曾穿越时空，来到这里。
2007.5.8